Μόλις επιστρέψαμε στο Μπαλί, ήμασταν πίσω στην πραγματικότητα ενός γιγαντιαίου προστατευμένου αποθεματικού για τουρίστες με άπειρες εκτάσεις από τακτοποιημένα κουτιά καταστημάτων με γυάλινες προσόψεις, μανεκέν που κοιτάζουν έξω από αυτά με την περιφρονητική τους εμφάνιση. Μετά από μέρες με κουβάδες τουαλέτας σε σχήμα καρδιάς και αμυδρά φώτα ξενοδοχείου, μπήκα με χαρτιά τουαλέτας και τυφλώσα με νυχτερινά φώτα. Ο Flores και ο Sumba εξακολουθούσαν να είναι βαθιά στο μυαλό μου, αρνούμενος να βγάλουν δρόμο για έναν νέο κόσμο.
Και στα δύο ινδονησιακά νησιά Flores και Sumba, συναντήσαμε μοναδικά παραδοσιακά χωριά. Τα σπίτια, χαρακτηριστικά με τις χείλους τους, είναι κεντρικές στον πολιτισμό τους. Τα χωριά ποικίλλουν στα σχέδια του σπιτιού τους και στα περίτεχνα τελετουργικά που εμπλέκονται στην οικοδόμηση τους. Και το πρότυπο της διάταξης των σπιτιών είναι επίσης μοναδικό για κάθε φυλή. Ωστόσο, πάντοτε, τα κάτω στρώματα αυτών των σπιτιών είναι για τη διατήρηση των ζώων, πάνω από τα οποία είναι οι χώροι διαβίωσης, πάνω από τα οποία τα στρώματα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τροφίμων, που διατηρούνται από έντομα και υγρασία από τον καπνό από τις σόμπες καυσόξυλων τοποθετημένες κάτω . Κατασκευασμένο από ξύλο, μπαμπού και ξηρό γρασίδι, τα σπίτια διαρκούν λιγότερο από τριάντα χρόνια και είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές. Αλλά η έλξη της παράδοσης είναι πολύ ισχυρή. Εκείνοι που χτίζουν σύγχρονα σπίτια συχνά εξαφανίζονται.
Οι άνθρωποι Manggarai στα ανατολικά υψίπεδα των Flores χωρίζουν τα πεδία του ρυζιού σε ένα πρότυπο Web Spider. Ο επικεφαλής του χωριού διανέμει γη ανάμεσα στους χωρικούς σε αγροτεμάχια τριγωνικών μοτίβων ή Lodok, ξεκινώντας από το κέντρο.
Παραδοσιακό χωριό Wae Rebo στο Flores
Και μόνο στο Sumba και στο Flores, η μόδα των ανδρών παίρνει ακόμα κάποια προσοχή. Το πιο ακριβό ύφασμα (IKAT) δίνεται στον γαμπρό ως δώρο επιστροφής για τη νύφη. Μόνο οι γυναίκες εμπλέκονται στην παραγωγή IKAT, μια δεξιότητα που προσθέτει στο δυναμικό της ως άξια νύφη. Κάνοντας το IKAT είναι επίπονο. Ο υφαντής πρέπει να περιμένει εβδομάδες για να ανθίσει αυτό το τέλειο μούρο σε αυτό το μακρινό αμπέλι για να πάρει το χρώμα που πρέπει να φορέσει ο άντρας του. Οι άνδρες απαγορεύονται να βρίσκονται οπουδήποτε κοντά στη διαδικασία δημιουργίας βαφής.
Στα νησιά Komodo και Rinca, είχαμε δει τον Komodo Dragons να ζητά από τους τουρίστες για φαγητό. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ ανθρώπων και komodos. Τα μωρά τους χρειάζονται εννέα μήνες για να βγει. Υποφέρουν επίσης από κακή αναπνοή. Και είναι συνήθως μονογαμικοί. Σχεδόν μια ομοιότητα με τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν και πολλές έντονες διαφορές. Υπάρχουν τέσσερα αρσενικά για κάθε γυναίκα Komodo. Και οι μητέρες Komodo μπορούν να γεννήσουν ασεξουαλικά. Φανταστείτε τη ζωή ενός αρσενικού Komodo, ο οποίος μετά από να ξεπεράσει όλους αυτούς τους αγώνες, καταλήγει με έναν συνεργάτη με κακή αναπνοή.
Στο Flores, είχαμε επισκεφθεί τις έγχρωμες λίμνες του Kelimutu. Αυτές οι τρεις ηφαιστειακές λίμνες αλλάζουν το χρώμα μάλλον φανταστικά. Οι τοπικοί λαοί του Λιέ πιστεύουν ότι τα πνεύματα εκείνων που πεθαίνουν σε γηρατειά πηγαίνουν να διαμένουν σε μία από τις Azure Lakes, εκείνων που πεθαίνουν νεαροί πηγαίνουν σε αυτό δίπλα σε αυτό, και εκείνων που είχαν κακές καταδικάζονται στο Coca Cola Colored Lake.
Και πώς μπορώ να ξεχάσω τον ενθουσιασμό του ετήσιου ψεύτικου αγώνα στο Sumba; Κατά τη διάρκεια του αγώνα, που ονομάζεται Pasola, δύο ομάδες που προέρχονται από διαφορετικά χωριά αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακά ένδυμα, άλογα ιππασίας, καλπασμό προς τους αντιπάλους, ρίχνοντας αμβλύ ξύλινα δόρατα. Οι αγώνες συνήθως σταματούν όταν διαρρέει το αίμα για πρώτη φορά, ένα γεγονός που θεωρείται ευοίωνο για την ερχόμενη συγκομιδή.
Το Sumba είναι γνωστό ως το Τέξας της Ινδονησίας
Η κορύφωση του ταξιδιού μας ήταν την ημέρα που παρακολουθήσαμε μια κηδεία στο Sumba. Πάνω από διακόσια άτομα είχαν προσκληθεί. Λιώσαμε το θερμό καλωσόρισμα τους. Αλλά είδαμε επίσης τη θυσία επτά βουβάλων και τεσσάρων χοίρων. Οι ντόπιοι εξήγησαν ότι οι Sumbanese πιστεύουν ότι το αίμα χύθηκε μπροστά από το σπίτι του αποθανόντος εξομαλύνει το πέρασμα του στον ουρανό με τα σφαγμένα ζώα που την ενώνουν στον ουρανό.
Παρά το γεγονός ότι είναι σε μεγάλο βαθμό Χριστιανοί, οι Sumbanese εξακολουθούν να ασκούν ευρέως τελετουργίες από τη μητρική τους θρησκεία, Marapu. Και σύμφωνα με το Marapu, ο θάνατος είναι το σημείο της διαφυγής από τον κόσμο της κοινής ασήμαντης σε ένα υπερυψωμένο πεδίο, μερικά βήματα πιο κοντά στον Θεό. accordingly ancestors are revered a lot more than the living. Funerals are therefore extremely important occasions in Sumbanese culture involving elaborate ceremonies. Such occasions are also opportunities to send a message about the sponsor’s social standing. It is common in Sumba to build a tomb for oneself or someone else in the family who was still alive, again for the reason of sending a social signal.
The Sumbanese spend great fortunes to build tombs and organize large feasts to commemorate both tomb-building and burials. The grander the tomb and the feasts, the stronger the message sent about the sponsors social standing.
The villages of Sumba have seen many battles, over slaves and land. As recently as 1998, there were bloody clashes between rival clans over the matter of disrespect shown to an important person. However, on more normal days, the Sumbanese are extremely dignified, polite, gentle and respectful. There are too many layers to a Sumbanese, a visible layer, shaped from poverty and harsh weather, a penchant for visual displays of violence, a history of bloody communal fights, stiff and rigid norms of society, codified for ages, draining lives without pause; and then there were the same faces that put down all their armoury, bravado and rigidity with the humblest of smiles, which they were ever ready to display, even if stained with a murky blood red, from the betel nut they chewed all day.
And even today, long after we came back to our home in Singapore, mama Mena of Bajawa, a vegetable seller with a measly income, keeps messaging me asking about our health and telling us that all the ladies in her stretch of Pasar Bajawa (Market) were talking about us every day. and the Moustache Uncle of Waingapu, who sold chickens, messages us asking if we had already sent the pictures, getting anxious as the mail failed to show up at his address that just said, “John Kumis at Pasar Ayam, Waikabubak.”
Waikabubak, Waingapu, Waikelele, Waitabula, Waitabar; all those names with Wai that meant water; just like in other Polynesian languages like those used by native Hawaiian and Maori people; a remarkable connection from antiquity; so one town meant water that was boiling; another meant water that was blue; I was fast forgetting which was which.
Did the trip matter to me in any deeper way than any other holiday? Of course, there was the pleasure of not being reachable by my superiors in office, what with the erratic mobile connections in the remote places, but a lingering worry was that they were also not bothering to contact me; was I turning irrelevant? and then, I and Lobo figured out that we could tolerate each other just enough to get married. Besides these, it was invigorating to come up close with those traits of human nature that is usually suppressed in more petrified environments; the trust of strangers, the simplicity, and the fear of death. I was still floating on a pool of unfamiliar collection of myths, whether lakes full of dead souls, or Komodos that were actually siblings of humans, to create a fascinating world of tender stories standing softly on a cold base of otherwise rational explanations.
Nonetheless, I was struggling to find big metaphors for our trip. There was no event that I could think of as life-changing, the ones much loved by application forms of those elite business colleges. I flipped through the pictures we had taken, hoping for some clue, something to brag about in brief, without earning a confirmed reputation of opprobrium. Out of the thousands we had taken, warm and radiant, occasionally with a dazzle of blue, there was one, not brilliantly framed, where the parang was an inch away from the buffalo, well on its way to tear off its veins in the next μιλιδευτερόλεπτο. With its eyes closed, the buffalo seemed to be anticipating the blow. It was alive at the moment, but a blink of an eye away from irreversible death. I knew what happened after that. but it was what it was at that moment. That moment had excited me, just as Daniel had said that Sumbanese funerals were exciting. but that moment had passed, the buffalo had died. The stars that we saw in numbers we had not heard of before, even they would go through their own individual moments from where they will fall into an irreversible decay. The Komodos would give in one day too, slowly wiped out by some predator or ecological change or by a sudden strike by the meteor or crazy weapons. even the lakes of Kelimutu, full of the spirits, good and bad, would disappear one day, swallowed in by tectonic forces or a sudden outward eruption. All along the roads we had taken, there was smell of death and rot, a flattened frog, long dry; a puppy that had been just run over, its mashed head a gooey red; a dead rat, thrown around by jumpy crows. In between all this transience, I was finding it tempting to be part of a myth, a realm where one can become an ancestor and stay as such for infinity, watching everything, feeling everything, remaining real, in memories and consciousness of everyone yet to be born, even if diluted in identity, but still not extinct till mankind itself became extinct.
Buffaloes play a critical role in Flores and Sumba societies. Buffaloes are gifted or sacrificed during key events in life: birth, wedding, and funeral. Buffalo horns are used to decorate houses to denote their status
But even being a part of this myth was under threat, from secular rationality, from collective wisdom of organized big religions, from the stigma attached by the media, and simple economics which made ancestor veneration seem too expensive for its value. I hoped this world might linger around just a bit longer, only for me, to feel a little more permanent. I was being selfish for I had moved on, and these people of Sumba and Flores would also move on. who was I to ask them to not put a mall aroundΟι λίμνες Kelimutu ή να μην εγκαταλείψουν τα περίτεχνα παραδοσιακά σπίτια τους για μπλοκ από τούβλα Bahaus με γαλλικά ονόματα; Αλλά για τώρα, ήθελα απλώς να ονειρευτώ λίγο περισσότερο, εμποτισμένο σε αυτόν τον υγρό, άγριο κόσμο, όπου οι ξένοι περπατούσαν γύρω μου σιωπηλά, που δεν με ενοχλεί, από αυτή τη μαγική ειρήνη.
Πώς να φτάσετε στο Flores και στο Sumba: Στο Flores, το Labuan Bajo, το Ende και το Maumere είναι οι βασικές θύρες εισόδου και εξόδου. Υπάρχουν πτήσεις και πλοία από μεγάλες πόλεις στην Ινδονησία σε όλες αυτές τις τοποθεσίες.
Οι Waikabubak και Waingapu είναι οι μεγάλες πόλεις του Sumba. Για να φτάσετε στο Waikabubak, ο εύκολος τρόπος είναι να πετάξετε από το Μπαλί στο Tambaloka στο Sumba και στη συνέχεια να πάρετε δύο ώρες με το αυτοκίνητο στο Waikabubak. Ένας άλλος τρόπος για να φτάσετε στο Sumba, πλουσιότερο σε εμπειρία, αλλά φτωχότερο από την άποψη της άνεσης είναι να πάρετε ένα πλοίο από το Pelni, την Εθνική Ινδονησιακή Ναυτιλιακή Εταιρεία.
Σχετικά με τον συγγραφέα: συγγραφέας, ταξιδιώτης και φωτογράφος. Ο Shivaji Das είναι ο συγγραφέας των ταξιδιών με την Caterpillar: Ταξιδεύοντας μέσα από τα νησιά Flores και Sumba της Ινδονησίας. Γεννήθηκε και ανατράφηκε στη βορειοανατολική επαρχία Assam στην Ινδία. Αποφοίτησε από το Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (IIT), Δελχί, μετά την οποία ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του αποφοίτηση από το Ινδικό Ινστιτούτο Διοίκησης (IIM), την Καλκούτα.
Επί του παρόντος εργάζεται ως σύμβουλος διαχείρισης στη Σιγκαπούρη. Τα γραπτά του Shivaji έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά όπως ο χρόνος, η ασιατική γεωγραφική, η Venture Mag, η Jakarta Post, οι συγγραφείς hack, ο Gonomad κλπ. Έδωσε επίσης συνομιλίες για τον πολιτισμό των Flores και Sumba στη Σιγκαπούρη, στο Μαρόκο, την Κίνα, την Ινδονησία και τη Βραζιλία . Οι φωτογραφίες του σε συνεργασία με τη σύζυγό του, Yoland Yu, εκτίθενται στη Γκαλερί Darkroom, στο Βερμόντ (ΗΠΑ), στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία), στο Σπίτι Τεχνών (Σιγκαπούρη) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Σιγκαπούρη).
Εκτός από τα ταξίδια, ο Shivaji έχει επίσης ενεργό ενδιαφέρον για τα θέματα μεταναστών και την εξάλειψη της φτώχειας ανήλικων και συνδέεται με τον οργανισμό που βασίζεται στη Σιγκαπούρη, οι μεταβατικοί εργαζόμενοι μετράνε επίσης (TWC2).
Ακολουθήστε τον: Επίσημη ιστοσελίδα, YouTube, Twitter, Facebook, Google+
Σχετικά με το βιβλίο:
Εξαιρετικές τελετουργίες κηδείας με θυσίες, ηφαιστειακές λίμνες που αλλάζουν χρώμα κάθε λίγα χρόνια, κοινωνίες animist που ζουν σε απομονωμένα χωριά, γιγαντιαίοι Komodo Dragons που κρύβονται πίσω από τις κουζίνες.
Το “Journeys with the Caterpillar” είναι μια ταπεινή και χιουμοριστική προσπάθεια να συλλάβει τη δραματική απλότητα της Nusa Tenggara Timur (NTT) στην Ινδονησία, που καλύπτει τα νησιά Flores, Komodo, Rinca και Sumba.
Όλα τα δικαιώματα από αυτό το βιβλίο δωρίζονται στην Ayo Indonesia και Yayasan Harapan Sumba (YHS), δύο οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε Flores και Sumba αντίστοιχα. Πάρτε το στο Amazon!
Περισσότερες συμβουλές για το youtube ⬇ΡΙΤΑ
Σχετικές αναρτήσεις:
Ασιατικό Αφρικανικό Καρναβάλι 2015 στο Bandung της Ινδονησίας
Kawah Putih: Breathless στο Bandung της Ινδονησίας
Νήσοι Gili με προϋπολογισμό: ταξιδιωτικός οδηγός και δρομολόγιο
12 Ασιατικοί προορισμοί για πρώτες ατομικές σακούλες
Ταξιδεύοντας με παιδιά: 10 ασιατικοί προορισμοί για όλη την οικογένεια
12 καλύτερα πράγματα που πρέπει να κάνετε στη λίμνη Toba, Ινδονησία
Οδηγός ταξιδιού του Μπαλί με δείγμα δρομολογίου και προϋπολογισμό
21 καλύτερα πράγματα που πρέπει να κάνετε στο Μπαλί